有人爱赤霞珠丰富的单宁酸，但却不得不忍受其类似于青草、青色浆果的味道。有人爱黑皮诺会觉得口感，却略嫌不够浓重。可是，有这样一个葡萄品种，轻易便化解了鱼和熊掌的“恩怨”，它兼有赤霞珠和黑比诺的优点，这就是西拉子。
据说西拉子从波斯王朝时就已开始种植。后来法国隆河一带曾大面积种植，成为当地非常流行的葡萄品种。1832年，西拉子第一次被苏格兰人詹姆斯-布斯比(James Busby)从法国罗纳河谷带到澳洲种植，由此迅速繁衍。但在之后的一百年里，西拉子被用来酿造强化酒。在餐酒工业崛起的时候，西拉子葡萄甚至被清除出葡萄园，为当时流行的赤霞珠让道。
如今，澳大利亚种植西拉子的热情远远超过法国隆河地区，成为西拉子最主要的产地。此外，美国、南非、智利、西班牙、意大利等地也不愿意放弃这样一个容易出产高质量酒的葡萄品种。在澳大利亚，一半以上的葡萄种植区的葡萄藤上挂的是西拉子。以至于许多人只要是在葡萄酒瓶上见到“Shiraz”，第一印象就是澳大利亚。通常，种植在冷凉气候中的西拉子，会呈现出些许辛辣的口感，香料味道比较重，酸度较高，法国隆河地区的多是此类；而在炎热天气中成长起来的西拉子，则拥有较重的浆果芬芳，甚至是果酱般的浓重甜香，这种酒的酒精度数也比常规葡萄酒高一点，有种微醺之美。
西拉子也是很好的调配品种。在澳大利亚，西拉子常与歌海娜、木尔怀特混酿，简称GSM。混酿的主要目的是为了汲取各个品种的优点，比如赤霞珠便常常成为西拉子的“另一半”，这样得到的酒既有赤霞珠的酸度和丰富的单宁，同时又有西拉子的颜色和水果的风味。
“在澳洲一直有很好的赤霞珠，也有很好的西拉子，但这两者在一起是否能够达到一加一大于二的效果，也是存在争执的。这两个葡萄品种经常被人拿出来讨论。”谈起西拉子和赤霞珠的经典混酿，大卫·安德森说，比较传奇的一款酒就是奔富酒庄的Grange Hermitage(Hermitage是西拉子最古老的名称)。“这款酒在很多年份中都会添加少量的赤霞珠以增加酒体的骨架，但很少有人会把这个事情很大方地说出来，因为不论这瓶酒还是西拉子，都被认为是澳洲的国粹。”
关于西拉子，不得不提那瓶传奇红酒Penfolds Grange Hermitage。以酿制西拉子闻名的奔富酒庄的主酿酒师麦克斯·舒伯特在一次去波尔多的旅行中受到启发，开始试验用西拉子酿酒。1951年，他遇上了几十年才能遇上一次的好葡萄年份，但他酿出的第一批“设拉子”，被贬得一钱不值。这批酒只有千余瓶。葡萄园庄主不同意继续这么干下去了，他就秘密地用“设拉子”酿造出好些酒。舒伯特也没有出去张扬，而是偷偷地把第一批酒送了一些给亲朋好友，其余的自己品尝。因为他觉得这批酒是他的私生子，凝聚了真情却不被正统世界认可。
几年后，世界上残存不多的几瓶第一批1951年的“私生子”，偶然地被另一些评酒专家们碰上了。一开瓶，才知道这是旷世之作。1995年，这种酒在美国的权威葡萄酒专业杂志上被评为该年度世界红葡萄酒第一名。这一年拍卖行卖出的Penfolds Grange Hermitage破了世界纪录，每瓶20460澳元(按照当年的兑换率，大概等于15500美元)。到了2000年10月中旬，拍卖行第三次见证这款酒破世界纪录，每瓶23100美元。
“在奔富所在的巴罗萨谷，在那里西拉子可能得到更多的宣传。我所在的西斯科特产区气候更为凉爽，这样的气候也在葡萄的风味中体现出来。”大卫老爷子告诉我，眼前这瓶“公鸭与母鸭2010”更多的是气候和风土赋予的味道，而不是他刻意为之，“最好的东西是自然给予的。”
如此一谈，再细细品尝。西拉子赋予了此款酒适中的力道以及丰富的果味，赤霞珠葡萄则为酒体带来了上乘的酸度结构和紧致的单宁。这款酒采用了50%的新橡木桶并经18个月的陈化而获得浓郁的口味。酒体呈现石榴石色，拥有水果蛋糕及落叶的香气。初入口即可感受到其浓烈而成熟的黑醋栗味道，随后展现出浓郁的草混合坚果橡木之味道，最后能够感受到其带有薄荷味道的单宁。
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