每个国家的葡萄酒产区都有各自的葡萄酒等级体系，虽然体系不同，但相同的是都是按照葡萄酒的品质来划分，然后西班牙的里奥哈产区，却是以橡木桶的陈酿时间来划分，简直可以说是等级体系界中的一股清流了。
里奥哈（Rioja）是西班牙最著名的葡萄酒产区，也是西班牙最高等级的 DOCa 级产区（西班牙只有 2 个 DOCa 级产区，里奥哈是其中之一）。该产区所生产的红葡萄酒往往具有如天鹅绒般柔软的特质，令人沉醉。
里奥哈葡萄酒的等级划分是按照橡木桶陈酿时间来划分的，陈酿时间越长，等级就越高。而法国波尔多（Bordeaux）、勃艮第（Bourgogne）等却是根据产地来划分的，一般产地范围越小，葡萄酒的等级就越高，勃艮第的产地划分甚至已经精确到了葡萄园。里奥哈为什么要这样来划分葡萄酒等级，这样的划分合理吗？
里奥哈葡萄酒等级划分
在里奥哈，所有的葡萄酒都可以划分为 4 个等级，由低至高新酒（Joven）、陈酿酒（Crianza）、珍藏酒（Reserva）和特级珍藏酒（Gran Reserva）。而这个等级的划分，是根据葡萄酒在橡木桶和瓶中窖藏的时间来定，窖藏的时间越长，等级越高。具体的划分依据如下：
（1）新酒：通常是在酿造后 1-2 年内就发售的里奥哈葡萄酒，一般不经橡木桶陈年，拥有清新馥郁的果香。新酒贴有绿色的认证标签。
（2）陈酿酒：要求红葡萄酒酒龄至少为 2 年，其中在橡木桶中陈酿至少 6 个月，在瓶中陈年至少 18 个月；白葡萄酒和桃红葡萄酒酒龄至少 18 个月，其中在橡木桶中陈酿至少 6 个月，在瓶中陈年至少 12 个月。陈酿酒贴有红色的认证标签。
（3）珍藏酒：要求红葡萄酒酒龄至少为 3 年，其中在橡木桶中陈酿至少 12 个月，在瓶中陈年至少 24 个月；白葡萄酒和桃红葡萄酒酒龄至少 2 年，其中在橡木桶中陈酿至少 6 个月，在瓶中陈年至少 18 个月。珍藏酒贴有砖红色的认证标签。
（4）特级珍藏酒：要求红葡萄酒酒龄至少为 5 年，其中在橡木桶中陈酿至少 24 个月，在瓶中陈年至少 36 个月；白葡萄酒和桃红葡萄酒酒龄至少 4 年，其中在橡木桶中陈酿至少 12 个月，在瓶中陈年至少 36 个月。特级珍藏酒贴有蓝色的认证标签。
这个等级划分看起来非常合理。因为对于很多葡萄酒而言，橡木桶陈酿能让酒液进行有氧熟化，让酒中的单宁变柔软、结构变稳定，还能获取香料、香草、烘烤、烟熏、椰子等橡木风味，增加葡萄酒的风味复杂性。葡萄酒在瓶中进行陈年，能让酒液进行缓慢的无氧熟化，在柔化单宁的同时，也能产生诸如野味、皮革、泥土、松露等陈年香气。里奥哈葡萄酒的生产者们在酒庄里就已经完成了窖藏的工作，似乎是将葡萄酒最好的状态直接呈现在消费者面前。
里奥哈为什么会形成这样的等级划分体系？
里奥哈会形成这样的葡萄酒等级划分体系，很大一部分是因为历史的原因。里奥哈以前并不出名，直到波尔多受 18、19 世纪的葡萄根瘤蚜病影响，多数葡萄园被摧毁，酒商们不得不寻找其他可以替代波尔多葡萄酒的酒，以填满他们空荡荡的酒窖。里奥哈因为地处欧洲的比利牛斯山以南，并未受到葡萄根瘤蚜虫的侵袭，所以，波尔多的酒商们转而向里奥哈购买葡萄酒。
在 19 世纪的时候，里奥哈的一些酒庄都倾向于向当地的小酒农购买葡萄。由于酿酒的葡萄来自里奥哈各个地区，这实际上就将葡萄酒与土地的联系断开来了。他们无法根据产地将葡萄酒划分，自然就产生了根据葡萄酒木桶陈酿和瓶中陈年时间来划分质量等级的一套体系。因此，在 19 世纪末，里奥哈葡萄酒以窖藏时间为依据的质量等级划分体系出现了。而且，因为里奥哈在市场上的成功，西班牙其他产区也纷纷效仿这一做法。
这样的等级划分体系合理吗？
在葡萄酒世界里，基本上一致认为，能反映产地风土特征的葡萄酒才是好酒。因为将追求风土的理念做到了极致，勃艮第才能酿出世界上最贵的葡萄酒。而里奥哈葡萄酒，有太重的人为干预的痕迹。如里奥哈最高等级的特级珍藏葡萄酒，须至少在橡木桶中陈酿至少 2 年，在瓶中至少陈年 3 年，一不小心就会出现过度氧化或过重橡木味的现象。窖藏的时间越长，葡萄酒受橡木桶的影响就越重，果味也会越来越淡直至消失，橡木风味盖过葡萄品种香气特征的可能性就越大。而且，里奥哈的丹魄（Tempranillo）和歌海娜（Garnacha），并不是中性的、没有品种特色的葡萄品种，窖藏那么长的时间，真的合理吗？
里奥哈当地也出现了一些质疑的声音，其中不乏一些大人物。如西班牙最具创造力、最出色并有远见卓识的酿酒商之一胡安•卡洛斯•洛佩兹•拉卡尔（Juan Carlos Lopez de Lacalle）、西班牙现代葡萄酒教父奥瓦•帕尔（Alvaro Palacios）、名庄德莫•罗德瑞兹酒庄（Telmo Rodriguez）庄主德莫•罗德瑞兹以及平古斯酒庄（Dominio de Pingus）庄主彼得•西塞克（Peter Sisseck）。
著名的酿酒商拉卡尔拥有阿塔迪酒庄（Artadi），人们可能会认为里奥哈产区的未来就在阿塔迪酒庄的酒窖中决出胜负。早在 2015 年的 12 月份，阿塔迪酒庄就已经放弃了 DOCa 身份，因为拉卡尔反对里奥哈以窖藏时间来定质量等级，认为只有尊重自然、追求风土，才能酿出好酒。
西班牙葡萄酒界最声名远扬的人物帕尔则认为：“在酒标上标示出产地的村庄名或葡萄园名对消费者而言是一种保证。我希望我的葡萄酒能被严肃认真地对待，希望它能比波尔多和勃艮第的顶级酒款还要好。”要做到这一点，要重视的是风土，而不是酿酒过程中的人为手段。
2016 年 1 月，超过 150 名酿酒者、酒商和葡萄酒作家联名签署一份声明，公开支持西班牙的“风土论者”。另外，阵容强大的西班牙顶级酒庄联盟（Grandes Pagos de Espana）也认为，西班牙应专注于自然风土，最独特、最珍贵的葡萄酒即来于此。
目前，市场上出现了一些村庄或单一葡萄园级别的里奥哈葡萄酒，如塞尼塞罗（Cenicero）、朗榭戈（Lanciego）、埃尔谢戈（Elciego）、拉瓜迪亚（Laguardia）“村庄级”里奥哈葡萄酒，就颇受好评。
但是评论并不是一边倒的。桃乐丝（Torres）市场部负责人就认为，不管是以风土为尊，还是以橡木桶为中心，二者都有存在的理由。但是对于葡萄酒品质而言，最重要的保证是生产商的名字。Felix Soils、Gonzalez Byass 等知名酒商公司则认为，二者完全可以共存，这样有利于消费者选择的多元化。
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